冷芸时尚| 你得懂得的隐秘:关于您每天以穿底牛仔裤

(本文原文首发以《周末画报》别册2016年4月2日)

                                         
“丹宁是社会风气上无与伦比古老的布料之一,但其世代年轻。”

                                                                       
             《美国面料》杂志(American Fabrics),1969年。

丹宁(denim),这个已经风靡了一个差不多世纪既古老又青春的面料,并无像流传的说法产自美国。根据巴黎时装博物馆(the
Musee de la Mode et du Costume in Paris)研究员Pascale
Gorguet-Ballesteros的研究,现在为号称“丹宁”的面料,最早出现在法国,原名为“serge
de
Nimes”,意为“尼姆的斜纹”。另外,如今经常和英文denim混淆使用的jeans一词,最早是意大利产的一样栽面料,它跟denim一样牢固耐用。但实际上两者并无是了平等的面料。史学家Lynn
Downey解释,早期denim面料的经线(纵向织线)与纬线(横向织线)用之是见仁见智颜色的纱线,而jeans用的听纱线却是同色的。只是到了1960年间,美国青春开始拿牛仔裤称为“jeans”。
人们似乎为不顶再于了它们中间的区别了。

连接下的故事便明确了。一个以19世纪中期起德国移民去矣美国底叫做Levis
Strauss的口,使用了来法国尼姆之丹宁布,请裁缝做成为裤子,创造了Levi’s品牌,并最后被它成为美国外来海岸掘金工人的工作服。

法国原产面料;意大利的名字;德国移民创始人;最终却以美国为发扬光大——以至于本多数丁当丹宁布与牛仔裤就是合底美国果。这是一个榜首的美国梦(American
dream)所代表的意思:无论你来乌,你是哪位,美国都能要您成。而牛仔裤,随着美国梦幻的流传,而改为美国文化全球化最成功的案例有。而美国梦之广泛传播,即始于二战以后。

以至二战之前,Levi’s的事业还单局限为美国西部海岸。二战后,Levi’s的事业进行及全美国。与此同时,随着新一代青年的成才,牛仔裤因为该舒适、耐穿、没有阶层标签而惨遭年轻人的追捧。与此同时,牛仔裤不再吃视为工裤,而是“青春”,“反叛和本性”的签。这同签意义,随着美国战后因联盟名义进入亚洲邦,被广泛传播到亚洲青年一代。

 最早以牛仔裤带入亚洲口视线的凡美国小将们。因为牛仔裤面料牢固耐磨,美国军方曾以其指定为新兵休闲带。二战时,因为物料有限,
Levi’s牛仔裤被单纯限于作战军人购买。因此,相当一段时间内,美国军人成为拥有牛仔裤最多的同样类人。这些牛仔裤,就趁机美军以二战后,与日本结为军事同盟,在地面设军事基地后,进入日本万众视线。为了不叫这便捷从敌人转为联盟的国民众反感美国战士,同时为为预防美国红军为就同日本口交战过如休克及本地居民和平相处之层面起,美国政府特地差了没与日本对抗了之年轻一代士兵到日本。他们年轻、帅气、模特儿般的个子就引发了无数少年少女的心房。而她们所过底酷毙的牛仔裤也便成了日本少年少女梦想之服饰。在韩国,牛仔裤的履历也尽类似。朝鲜战后(1950-1953),美国跟韩国为成立了旅联盟关系。2012年,韩国国立民俗博物馆(The
National Folk Museum of
Korea)曾经做了一个关于牛仔裤历史的展。这个展览展示,1950年代,为了获利,巡和洞(Sunhwadong)染坊的人数用美国士兵们的装甲收来,染色模仿成牛仔裤颜色,出售为当地年轻人。

乘势美国当世界各地扩张军事基地,专门服务被美国海外各个驻地的师电视台(American
Forces Network,
AFN)也跟着建立。这些电视机及收音机频道为广播美国娱乐节目为主。而为亏通过就无异水渠,好莱坞影初步于天韩中追捧。

1955年,詹姆斯·迪恩(James Dean)主演的《无因的对抗》(Rebel Without
aCause)
让牛仔裤几乎变成了“坏”男孩的价签。而所谓“男人不十分,女人不爱”,这样的角色只有让叛逆期的红男绿女们更是趋于之如鹜。而当头戴机车帽,身着皮短装,牛仔裤和皮靴的马龙·白兰度(Marlon
Brando)斜凭在同等劫持摩托机车旁,一对忧郁的肉眼要有所思地遥望着天时,多少家要站在他远方的,就是和谐。得无顶这些好莱坞大片被的爱人,那就是过他们过底牛仔裤吧。

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生于1970年代的韩国人口,现任英国布莱顿大学(Brighton 
University)任教服装史的YunahLee博士,便是由此AFN频道认识了好莱坞明星,并从此爱上了牛仔裤。她至今还记得儿时一代,一长长的二手Levi’s牛仔裤曾是它与同学等的想。当时首尔文井洞(Rodeo)大街上出售卖起美国进口的二手牛仔裤的精品屋是他俩之极端容易。这同欲终于于她及中学时,韩国政府已经短暂地扔学生制服政策(1983-1985)期间取得落实:一长长的跟脚踝的高腰牛仔喇叭裤,脚踹一复锐步运动鞋,便成了十分时期它极轻之时尚款。

牛仔裤不仅迅速俘获了日本跟韩国少年少女的心迹,更高速被嗅觉灵敏的本地商人嗅得矣商机。据Yunah
Lee博士回忆,当时在贸易市场上货美国进口二手牛仔裤的,多因为当美国在之韩裔商人。而在日本,因为牛仔裤的盛行,原本就是是纺织面料制造中心的冈山市为变为丹宁布及牛仔裤制造中心。从最初也美国品牌加工,直至后期起祥和的品牌,这些品牌多少都带来在美国之风貌。曾风靡日本底邻里牛仔品牌Big
John,就是个增长在美国面孔其实是通日本计划与制作的品牌。据其官网介绍,创始人丸尾小太郎用为品牌命名为John(约翰),因为就是美国最好常用之名字。而其品牌标志也效法了美国底可口可乐和棒球垒。

及目前为止,丹宁知识带来吃人们的似都是主动的印象。它打破了阶层的分,象征着单身;虽然也意味着了反,但随即多亏青春的记。而且,牛仔裤,确实也为最早接触丹宁知识的韩国跟日本商户获得了事半功倍便宜,推动了地面经济提高。不过,与此同时,也发出国家质疑美国底野心。他们操心,如果类似日本同韩国与美国结盟,那么不仅是团结按民族之知识会被美国化,自己之政与经济利益也恐怕拿受美国侵占。 然而另外一个勿咋样的事实是,大多以战后以及美国近乎的亚洲国,诸如日本,韩国,新加坡,马来西亚,泰国,确实在经济上比其的近邻发展得抢得多。而那些在1950到1970年间与美国保持了偏离还对立的国度,诸如中国,老挝,柬埔寨,越南,在同期也发展得慢性许多。而这些针锋相对发展缓慢的国度,最终为改成了丹宁的重大做中心。而在这些做核心,上演的是其余一样帐篷故事。

2003年出版的《世界贸易组织以及国际丹宁贸易报告》(The World
TradeOrganization and International Denim Trading)中指出
,(截至研究日时),美国一直是世界牛仔服(裤)消耗最可怜之国家。1996年之调研数据表明,美国淘了世界41.7%的牛仔服(裤)。在亚洲区域,中国与印度被1980年间开始变成美国牛仔服(裤)的供给国。截至1997年,印度变成美国丹宁第3良供给国;中国尽管位居第9。

万一于整个东南亚市场,美国当战后依靠政治及经济交易手段成将原先属于欧洲发达国的逐一殖民国,转化为美国底政与市伙伴,进一步推动了美国当天下之势力范围。根据东南亚经济学与历史学学者孙建党的研究,在配置东南亚经济战略性时,美国先行由采矿业和种植园开始,到深转为重点做经济投资和工业投资,且投资式还扑朔迷离。比如当农业投资方面,美国望东南亚的投资交易不再单单限于“种植与生育”,还“涉及巨大之杀虫化肥、机械的销售,以及由于跨国公司和金融机构提供的贷款”。 而新近由于著名纪录片导演Andrew
Morgan拍摄之纪录片《真实的代价》(The True
Cost)则为者研究提供了图文并茂的脚注。《真实的代价》以印度吗条例,纪录了美国跨国公司寡头,如何一面向亚洲农家卖种植农药,化肥,机械;另一方面,又为村民贷款,卖药的这种征收重利益的故事。

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《真实的代价》主要介绍了接近光鲜的时尚产业背后的故事。其中同样截是关于棉花种植。棉花种植过程遭到,需要大量使用各杀虫剂。这些杀虫剂,不仅严重污染了泥土,也于当地种植棉花的村民多身患癌症,且畸形儿出生率很高。一个更残酷之实是,卖于农民杀虫剂和化肥的铺面,与贩卖于她们看病的药业店当暗中其实是暨一个买卖寡头。不仅如此,这些公司有时还会见“善意”地赊账给村民,允许农民先打化肥和农药,随后会。然后于老乡还未起债务时即深受他们用自己之土地来抵债。这样,这些店铺以官地有着了这些土地。

只要棉花恰恰是丹宁布使用的纤维材料。许多人口,包括业内人士还觉得棉花是生面料,因此是平种植“好”面料。而专注让推广但连时尚,总部放在香港的公益机构Redress的创始人Christina
Dean却用棉花视为“不可持续”的布料。除了为棉花需要采用大量的杀虫剂,也以棉花成长最为好的地方都是干旱的地,比如巴基斯坦,中国的新疆。这些干旱的地,是无比缺水的地方;而棉花,却又是无限需要趟的布料。而以具备的棉制面料中,牛仔又是最为耗水的平种。

在Christina看来,丹宁凡一律种植异常“有意思”的布料。
虽然大部分底面料印染都见面出污染问题,但丹宁布及牛仔裤的制工艺几乎可以为此“荒唐”来叙述。丹宁布的印花所消耗的水资源和化学染料,超过一般棉制品,原因是丹宁布所需要的深蓝染料,不容易渗入棉纤维。而滑稽的凡,千辛万苦染上去的颜料,在布料为做成成衣后,又得消耗巨大的能源及人工,把这些颜色通过各种洗水工艺去除。而立即同样加同减的经过所制的同等长条牛仔裤,需要耗费60及200升起不齐的度;3公斤左右化学用剂;13平方米的地所产出的棉花。
而立即周的淘,仅仅是为了打造产生牛仔裤最吸引人之那种不同层次与肌理感的蓝色。

对此牛仔裤生产所吃的能源所发生的震慑,一各项在巴基斯坦牛仔厂工作之设计师有一个令人震惊的理论。这号在卡拉奇学习了服装设计名吧Hasnain
Lilani的丹宁设计师,受好莱坞西部大片的震慑,自幼即喜好上了牛仔裤。而10年前,一糟因为自由职业者身份也Levi’s在卡拉奇的第一寒旗舰店开业时举行的柜视觉设计更,使他事后彻底爱上牛仔裤和丹宁布,
并开始了外对丹宁之深度研究。在他看来,美国不仅仅是在由亚洲输出牛仔裤,而是于出口亚洲国度之能源。他说,“一长条牛仔裤消耗的水资源可大及200腾和。(我们喝的)一瓶子水(大概500-600毫升),这样同样瓶水卖5角美元。200升高和,差不多就是是20万毫升200美元。但是咱同样长达牛仔裤才出售6美元。用6美元,换200美元之水资源,这代表什么?”

那么对这样既让人好,却以这么耗费能源的丹宁,有啊还好的解决方案吗?对这Christina和Hasnain的答案都是必的。Christina说,所有的衣物中,
没有什么衣服比牛仔裤更符合穿二手衣的。牛仔裤本来就追求一致栽破坏以及复古感的,而及时正是经验过时间保洁的二手牛仔裤最自然之外貌。为什么还要耗费那么多能源及金,去专门做出这种破坏以及复古感?因此它鼓励牛仔裤爱好者等通过二手衣。Hasnain则说,Levi’s一直还挺注重环境维护,他们为投入了重重资金研发新技巧,希望不再依赖巨大的能源消耗来打丹宁。另外,现在的激光技术早已好制造出像洗水一样的作用,只是这个技能时所耗费的财力依旧很高,尚未在商贸上获推广。但是他深信就技术的迈入,这个题材自然会得到化解。

就此,也许值得反思的匪是美国丁究竟想由亚洲获取什么,而是我们自己到底该怎么抢救自己!

谢谢:本文感谢ChristinaDean, Yunah Lee与Jaeyoon
Yi提供的有关受访者与素材。

冷芸,独立时尚撰稿人及买卖顾问。其撰稿媒体包括《周末画报》,搜狐时尚频道,《BoF时装商业评论》。2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者;美国政府富布莱特奖金(Fulbright
Scholarship)获得者;伦敦时装学院(London College of
Fashion)时装营销管理硕士。曾下车于耐克、百丽以及利丰集团。主要创作《中国时尚:对话中国服装设计师》,《时装买手实用手册》。冷芸也为上海康泰纳仕时尚培训中心和唯品会(中国)有限公司资时装商业培训。

冷芸目前呢设置了3独线及课程:买手;新人职业生涯规划;服装创业者课堂。更多详情,可以关心我知乎专栏;微信平台要博客。

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